Milan Fashion Week  predviedol pánsku módu pre sezónu Jar/Leto 2024 – Valentino, Prada, Fendi, 16. – 20. jún 2023, časť I.

Pánska sezóna módy pre Jar/Leto 2024 práve odštartovala Milan Fashion Weekom , ktorý sa odohráva v týždni od 16. do 20. júna 2023.  Značky ako Valentino, Dolce & Gabbana, Prada, Fendi,  JW Anderson, Ermenegildo Zegna, Giorgio Armani, Charles Jeffrey Loverboy, Simon Cracker a výrobca luxusných kožených doplnkov MCM predstavia svoje najnovšie kolekcie a kým niektoré kládli dôraz na tichý luxus, iné prešli do plného romantizmu.  Milan Fashion Week prišiel s hravou ponukou modelov pánskeho oblečenia a  zahŕňa 72 podujatí a prezentácií kolekcií pánskeho oblečenia. 

Trendami pre letnú sezónu 2024 sa stávajú šortky so širokými dvojradovými blejzrami alebo úzkym sakom, ktoré sa nosia s kravatou alebo bez nej.

Tu sú niektoré najdôležitejšie momenty z minulého víkendu milánskeho týždňa módy, prevažne pánskych prehliadok na jar a leto.

VALENTINO

Dizajnér Pierpaolo Piccioli odštartoval prehliadky pánskeho oblečenia Milan Fashion Weeku kolekciou kombinujúcou blejzre, kabáty a šortky. Valentino zavrhol spoločný model – mix mužských a ženských prehliadok – ktorý si osvojil posledné tri roky a vrátil sa do Milána, kde zakladateľ  Valentino Garavani usporiadal prvú prehliadku pánskeho oblečenia Valentino v roku 1985. Dizajnér Pierpaolo Piccioli  ukázal svoju prvú kolekciu pánskeho oblečenia po troch rokoch.

Valentino predstavil svoju kolekciu pánskeho oblečenia na Jar a Leto 2024 na klenutom nádvorí milánskej štátnej univerzity.

56 módnych lookov malo jemné proporcie a predstavilo šortky, ktoré sa nosia pod boxerky, košele  s golierom  spárované s úzkymi kravatami,  košele v štýle Guayabera  zdobené kvetmi paillette.  Kolekcia využívala vyšívané kvety na dodanie jemnosti klasickým pracovným odevom s  prvkami, ako sú hodvábne kvety namiesto kravát. Kolekcia obsahovala ďalej obleky a nafúknuté oversize farebné kabáty.

Valentino sa vracia na týždeň módy v Miláne s prehliadkou kvetovaného pánskeho oblečenia.

Novým dizajnom je vyšperkovanie časti oblečenia a mnohých doplnkov textom. Dizajnér čerpal vybrané slová z románu Hanya Yanagihara z roku 2015 „A Little Life“, bestselleru plného sebapoškodzovania, traumy z detstva, citového umŕtvovania a znásilnenia. Jedna z nadšených fráz znela: „Sme takí starí, že máme stať sa opäť mladým.“ 

Designer Pierpaolo Piccioli appears at the end of his Spring/Summer 2024 collection show for fashion house Valentino during Men’s Fashion Week in Milan, Italy, June 16, 2023. REUTERS/Claudia Greco

A model presents a creation by designer Pierpaolo Piccioli as part of his Spring/Summer 2024 collection show for fashion house Valentino during Men’s Fashion Week in Milan, Italy, June 16, 2023. REUTERS/Claudia Greco

A model presents a creation by designer Pierpaolo Piccioli as part of his Spring/Summer 2024 collection show for fashion house Valentino during Men’s Fashion Week in Milan, Italy, June 16, 2023. REUTERS/Claudia Greco

PRADA

Prada skúma plynulosť pánskeho oblečenia prostredníctvom siluety ušitej na mieru pracovného odevu zo 40. rokov, ktorá je zároveň oslobodzujúca.

Miuccia Prada uviedla fantastickú a pragmatickú kolekciu v priestore z  priemyselných oceľových  panelov, na ktoré zo stropu vytekala hmota pripomínajúca želé.  Skutočne originálny dizajn showroomu. Kolekcia „Fluid Form“ so značnou dávkou intelektualizovanej hry obsahovala saká s veľkými ramenami, vesty, kabáty, šortky s vysokým pásom, balónové nohavice a siluety presýpacích hodín.

Medzi „slizovými závesmi“ defilovali modeli oblečení v strihaných sakách s veľkými ramenami, šortkách s vysokým pásom, ktoré sa striedali s džínsami, aké nosia tínedžeri alebo v balónových nohaviciach. Siluety presýpacích hodín pripomínali konštruktivistické bábiky. 

Ďalej  sa v kolekcii objavili košele s 3D kvetinami a strapcami, kde módne potlače sci-fi drakov inšpirované Havajom boli zahalené dlhým strapcom, ktorý vytváral pohyb. 

Na kolekciu Fluid Form sa diváci pozerali cez stenu číreho padajúceho slizu – formu fluidnej architektúry – ktorá sa hromadila na kovovej roštovej dráhe v hromadách zelenej peny. Pohyblivá architektúra bola metaforou kolekcie, ktorá mala vyjadrovať plynulosť pánskeho oblečenia.

Spolutvoriví režiséri módnej šou Miuccia Prada a Raf Simons povedali, že experimentujú s myšlienkou fluidnej architektúry, ktorá oživuje mužskú postavu a nikdy sa neobmedzuje.  Definujú ju  biele košele, šortky do polovice stehien, čierne ponožky a lesklé mokasíny s hrubou podrážkou. Kolekcia obsahuje aj džínsy, blejzre a pršiplášte a kožené tašky, ktoré sú mäkké.

Prada vyzdvihuje svoje kožené tašky nečakane jemné na dotyk vo farbách – čiernej, sivej, khaki, zelenej,  červenej a fialovej.

Textílie boli super ľahké, umožňovali  úhľadne zastrčiť košele alebo saká na gombíky do šortiek, ktoré boli v páse nariasené, čím sa zdôraznila idealizovaná mužská podoba: široké ramená, úzky pás. „Veľmi nás zaujímalo, ako by sme to mohli oslobodiť v tom zmysle, že ste mali veľkú slobodu pohybu,“ povedal Raf Simons, ktorý spolu s talianskou dizajnérkou Miucciou Pradou kolekciu vytvorili. 

Vrecká na reportérskej veste boli skôr dekoratívne ako úžitkové, ako uviedli dizajnéri. Vzhľad bol zakončený tvarovanými okuliarmi a čelenkami, ktoré prenášali kinetickú energiu.

FENDI

Talianska dizajnérka Silvia Venturini Fendi usporiadala  15. júna 2023  módnu prehliadku pánskeho oblečenia pre Jar/Leto 2024  v  novej továrni Fendi v Bagno a Ripoli, v toskánskej dedinke 30 minút od Florencie. Modeli predviedli košeľové zástery, sieťové vesty farbené žihľavou z toskánskych svahov, minisukne nosené cez nohavice, kĺbové kabelky vytvorené v spolupráci s japonským architektom Kengo Kumom. Boli prítomné celebrity ako Alexander Skarsgárd a Greg Hsu. Na konci šou kráčali po móle všetci zamestnanci továrne. 

Zhruba 400 hostí, ktorých odviezli autobusom alebo odviezli na vidiek, bolo vopred pozvaných, aby sa túlali po plne obsadenej továrni, ako robotníci v bielych plášťoch pantomimicky krájali nedotknutú teľaciu kožu laserovým strojom, strihali a zošívali vrecúška na kukanie. „Myšlienka transparentnosti vo všetkých aspektoch našej práce je dôležitá,“ povedala dizajnérka Silvia Fendi v rozhovore. „Ľudia si chcú overiť zdroje toho, čo kupujú – kto, čo, kde.“ Pri cene 3 000 dolárov za klasickú bagetu už zrejme vedia prečo.

Silvia Venturini Fendi, rodinná potomka, ktorá je umeleckou riaditeľkou doplnkov a pánskeho oblečenia vo vydavateľstve LVMH, vyrastala v ateliéroch spoločnosti založenej jej starými rodičmi v Ríme v roku 1925.  Dizajnérka si je hlboko vedomá, že bez remeselníkov by nebolo značky  Fendi, ako povedala v rozhovoroch pred módnou prehliadkou. 

Preto tentokrát prišla s rozhodnutím ukázať pánsku kolekciu módy v továrni, ktorá je prvou továrňou na výrobu koženého tovaru na svete, ktorá získala platinovú certifikáciu LEED, aby sa podelila o svoju lásku k „tomuto miestu, ktoré živí kreativitu, kde experimentujeme a kde začínajú nové veci“, ako vyplynulo z rozhovoru. (LEED znamená Leadership in Energy and Environmental Design.)

Remeselníkov, dokonca aj tých, ktorí sú vyškolení v pokročilých technológiách, je v Taliansku,  alebo kdekoľvek inde, nedostatok.  Talianska dizajnérka ich touto módnou šou verejne oslávila a ohľaduplne priznala ich kvality a náročnosť  nedostatkového remesla. Jej pracovný tím stojí vždy za víziou toho,  čo je vo finále pánskym oblečením: tentokrát sofistikované košeľové zástery alebo sieťové vesty prirodzene farbené žihľavou, ktorá divo rastie na toskánskych svahoch,  vzory inšpirované prešívanými robotníckymi zásterami alebo opaskami na náradie prerobenými ako minisukne a nosené cez nohavice,  kĺbové kabelky vytvorené v spolupráci s japonským architektom Kengo Kumom.

Kolekcia je tiež živou poctou uniformám továrenských robotníkov. Oblečenie bolo navrhnuté s koženými zásterami a bolo vybavené množstvom praktických vreciek. Rukávy košele boli vyhrnuté, aby sa ruky mohli voľne pohybovať. Modeli, ktorí odzrkadľovali náladu „muži v práci“, chodili oblečení v džínsových separátoch a iných základných pracovných odevoch s jednorazovými šálkami na kávu s koženými rukávmi s monogramom Fendi a škatuľkami so sebou, pripravené na deň.

Fendi, ktoré opustilo prehliadkové móla v Miláne, aby si svoje modely nechalo vystáť v kožiarskej dielni pri Florencii, ponúka pracovný kilt v podobe ultra krátkej sukne z hnedej alebo sivej kože na prevlečenie cez nohavice alebo šortky.

Hodvábna košeľa a kravaty sú potlačené obrázkami nástrojov kožiarov „na oslavu umenia kože a Fendiho ako majstra materiálov“, vysvetlila Silvia. „Tiež som chcela ukázať, aké je to všetko moderné, pretože existuje myšlienka, že byť remeselníkom je starý typ práce, ale dnes existuje interakcia medzi pracovníkmi a strojmi a technológia pomáha pozdvihnúť ich prácu,“ vysvetlila.

Tašky sú nevyhnutnosťou:  prevládajú farby čierna, žltá,  zelená ,  maličké alebo objemné, decentné alebo krikľavé. Vo Fendi siahajú od tkaných košíkov až po kufríky na náradie trompe-l’œil. Ikonická taška „Baguette“ luxusného domu bola tiež aktualizovaná, zatiaľ čo Prada vyzdvihuje svoje kožené tašky „nečakane jemné na dotyk“ v čiernej, sivej, khaki, červenej a fialovej farbe.

Na konci módnej šou , ktorej  sa zúčastnili celebrity ako herci Alexander Skarsgård, Greg Hsu a nedávno vymenovaný za veľvyslanca Fendi Nicholas Galitzine, všetci zamestnanci továrne kráčali po pristávacej dráhe, aby sa naposledy uklonili, pričom niektorí z nich viditeľne bojovali so slzami. 

FLORENCE, ITALY – JUNE 15: fashion designer Silvia Venturini Fendi walks the runway at the Fendi Men’s SS24 fashion show at Fendi Factory during Milan Fashion Week on June 15, 2023 in Florence, Italy. (Photo by Victor LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images)

V minulosti spoločnosť Fendi hostila veľkolepé predstavenia na veľkolepých miestach, ako je Fontána di Trevi, Koloseum v Ríme a dokonca aj Veľký čínsky múr. Aj keď táto prezentácia na móle nemala takú vznešenosť ako na týchto výletoch, bolo to oveľa silnejšie gesto, ktoré vrhlo pozornosť na ľudí, ktorí v skutočnosti vytvárajú módu, a ukázalo, že v tomto globálnom odvetví je oveľa viac, než len pekné šaty a nablýskané. záležitostiach.

ETRO

Etro ponúka farebné peleríny v štýle ponča, ktoré nechávajú holé hrudníky a pupky, kým v značke Dolce & Gabbana sú košele a tuniky priesvitné, dokonca priehľadné, zatiaľ čo niektoré nohavice odhaľujú nohy.

Druhú časť článku o kolekciách z pánskeho prehliadkového týždňa módy – z Milan Fashion Weeku – si môžete prečítať v pokračovaní na tomto blogu.

Obrázky:  ©getty images,  Vogue, Fendi, Prada, Valentino

Sledujte Facebook stránku: Mya Mirell Fashionista a Instagram: mya_mirell .