Módna nádielka z Milána – Milan Fashion Week, dámsky prehliadkový týždeň, 20. – 26. február 2024 – najzaujímavejšie módne predstavenia a trendy pre sezónu Jeseň/Zima 2024-25, časť I.
Mesiac módy pokračuje vo svojej ceste naprieč Európou ďalšou zastávkou v Miláne, kde sa počas nasledujúcich piatich dní uskutočnilo 56 prehliadok a 74 prezentácií s mnohými talianskymi značkami, ktoré poznáme a milujeme. Koniec mesiaca módy vo februári 2024 znamená päťdňovú zastávku v talianskom hlavnom meste módy v Miláne.
Milano Fashion Week , dámsky prehliadkový týždeň, Sezóna Jeseň/Zima 2024-2025, ktorý sa konal od 20. do 26. februára 2024, priniesol do módnej metropoly sveta bohatý program, v ktorom sa predstavilo 55 fyzických a 4 digitálne prehliadky. Tento týždeň módy bol výnimočný nielen pre jeho rozsah, ale aj pre jeho obsah, ktorý zdôrazňoval inováciu, tradíciu a udržateľnosť.
Táto sezóna znamenala debuty nových dizajnérov v Tod’s, Moschino a Blumarine. Jedným z najvýznamnejších momentov tohto ročníka bolo módne predstavenie Waltera Chiapponiho ako nového kreatívneho riaditeľa značky Blumarine a debut Mattea Tamburiniho v pozícii kreatívneho riaditeľa v značke Tod’s. Tieto zmeny priniesli svieži vietor do známych talianskych módnych domov a zároveň vzbudili veľké očakávania.
Zatiaľ čo Peter Hawkings a Sabato De Sarno predvedú svoje druhé kolekcie pre Toma Forda a Gucci, módny návrhár Adrian Appiolaza na tomto týždni módy debutoval ako nový kreatívny riaditeľ Moschino po minuloročnom odchode Jeremyho Scotta.
Značka Marni oslávila svoje 30. výročie prehliadkou, ktorá zhrnula tri desaťročia vplyvu na módu a dizajn. Táto módna šou patrila medzi vrcholy Milan Fashion Weeku, pričom sa jej zúčastnil aj Kanye West non grata. Okrem toho sa na módnom pódiu predstavili aj dve nové talenty – Feben, podporovaný značkou Dolce&Gabbana, a Sagaboi od Geoffa Coopera, ktorí pridali na dynamike a rozmanitosti tohto módneho týždňa.
Tento rok sa tiež otvorili dvere Fashion Hubu v Palazzo Giureconsulti, ktorý bol priestorom pre prezentácie mladých talentovaných dizajnérov a zameriaval sa na experimenty, inovácie, remeselníctvo, udržateľnosť, inkluzivitu a vzdelávanie.
Program prehliadok bol teda pestrý, zahŕňajúc značky ako Fendi, Prada, Gucci, Versace a mnohé ďalšie, čo odzrkadľovalo široké spektrum módy od Haute Couture po Ready-To-Wear kolekcie. Zaujímavosťou bola aj módna šou značky Diesel, ktoré umožnilo verejnosti nahliadnuť do zákulisia prehliadky prostredníctvom 24-hodinového livestreamu.
Milánsky Fashion Week, ktorý sa konal od 20. do 26. februára 2024, opäť raz preukázal svoje postavenie medzi najdôležitejšími módnymi udalosťami roka. Prehliadky slávnych návrhárov nastavili trendy, ktoré ovplyvnia módu v nasledujúcej jesenno-zimnej sezóne. Najvýraznejšie módne momenty na februárovom Milánskom týždni boli Gucci módne vzhľady pripravené na párty, šaty Prada , ktoré budú určite milovať celebrity, elegantné kúsky inšpirované pracovným oblečením Fendi, či debutová kolekcia Adriana Appiolaza v značke Moschino. To bol krátky, ale sladký taliansky výlet, ktorý sľubuje, že prinesie viac trendovej módy. Pozrime sa teda spoločne na najvýznamenjšie módne záblesky tohto prehliadkového týždňa .
DIESEL
Módny návrhár Glenn Martens otvoril týždeň Milan Fashion Weeku, sezónu Móda Ženy vzrušujúcou šou. Štyri dni pred stredajším predstavením kolekcie Diesel , Jeseň/Zima 2024 on a jeho tím naživo vysielali celý svoj prípravný proces, od odliatkov cez vybavenie , sedadlá až po dizajn. Ktokoľvek sa mohol naladiť, aby videl, ako sa udeje módna prehliadka, ktorá vyvrcholí na móle a tiež sa vysielala naživo. Vo vnútri dejiska mohli tí, ktorí sedeli v priestore, vidieť tváre ľudí, ktorí sa pozerali na Zoom, zosilnené na obrovských obrazovkách. Mnohí to nazývali radikálnou demokratizáciou módy, ale v skutočnosti je to niečo prirodzené pre značku ako Diesel a mozog ako je Martens. Pretože tento muž má fanúšikov, deti, ktoré sa zoraďujú okolo blokov v Miláne, aby zazreli divákov Diesel, alebo ktorí sa chcú sami zapojiť do zábavy. Minulú sezónu usporiadal Martens rave-meets-runway show vonku otvorenú pre verejnosť. A hoci lialo, stále prichádzalo tisíce ľudí.
Pre budúcu zimnú sezónu predstavila značka Diesel patchworkové šaty s rozstrapkanými okrajmi a leopardie bundy, ktoré vyzerajú, ako keby niekto držal zapaľovač, aby spálil kúsky látky. Martens odvádza skvelú prácu pri vyvažovaní novinky s nositeľnosťou. Vrchné odevy modelov boli vynikajúcim príkladom tohto prístupu: boli tam bombery a kabáty zastrihnuté alebo celé zahalené do muppet fúzov, vďaka ktorým vyzerali, akoby sa motali po zasneženom chodníku mimozemskom či arktickom.
FENDI
Ak je Martenovým cieľom, aby deti vyzerali zničujúco cool, potom dizajnér Kim Jones má za úlohu posunúť dámsku konfekciu vo Fendi za hranice každodenného, dámskeho šiku. V tejto sezóne sa Jones zameral na tvar a štruktúru s krajčírstvom, ktoré prikývlo niektorým hrdinom dizajnéra, ako sú Yohji Yamamoto a Issey Miyake. Kabát s kruhovým strihom na prednom paneli, ktorý otvoril prehliadku kolekcie Jeseň/Zima 2024-25, bol nádherný, rovnako ako saká s presnými sponami v páse. Ľahko sa pohybovali na tele a cítili sa v súlade s väčšinou toho, čo sme túto sezónu videli, pokiaľ ide o nenáročné dámske oblečenie.
Nadanie dizajnéra Kima Jonesa pre umelecké spolupráce a luxusné streetwear bolo v jeho kariére stálicou – najprv bolo viditeľné v pánskom oblečení Louis Vuitton a potom v Dior Men, kde v súčasnosti pôsobí ako kreatívny riaditeľ. Jeho dámske kolekcie v značke Fendi majú tendenciu byť viac v pragmatickej rovine a sú často inšpirované ženami z rodiny Fendi.
„Utilitárne“ a „extravagantné“ boli dve prídavné mená, ktoré Jones použil na označenie kolekcie Jeseň/Zima 2024. Pri kreovaní dizajnu sa pozrel do Fendi archívov z roku 1984 a našiel paralelu s tým, čo sa vtedy dialo v Londýne: Blitz Kids, New Romantics a pracovné oblečenie.
Kusy inšpirované pracovným oblečením, ktoré vzdávali hold praktickému a elegantnému šatníku Silvie Venturini Fendi, umeleckej riaditeľky doplnkov, pánskeho oblečenia a detí, zahŕňali skvelé vrchné odevy, ako napríklad bundu, ktorá vyzerala ako menčestrová,. Výnimočným prvkom kolekcie však boli šaty, pletené veci a sukne s potlačou rímskych soch ako jasná pocta rímskym koreňom Fendi.
Módny návrhár Kim Jones v minulosti ukázal, že dokáže vytvoriť dychberúcu módu; jeho kolekcie Fendi couture obsahovali niekoľko veľkolepých módnych vzhľadov.
PRADA
Miuccia Prada predstavila kolekciu plnú kontrastov. Jemné materiály sa kombinovali s hrubými textíliami, ženské siluety s maskulínnymi prvkami.
Kolekcie Miuccia Prada majú túto vzácnu kvalitu: nútia vás premýšľať, ale aj chcieť nakupovať. Zatiaľ čo jej prehliadky sú vždy ideové a ovplyvňujú množstvo iných dizajnérov, ona sa jednoducho neoddáva svojim fantáziám. Realita preniká aj dovnútra, pretože dizajnérka vždy myslí na to, čo chcú ľudia vo svete skutočne nosiť.
V roku 2020 najala Miuccia Prada belgického dizajnéra Rafa Simonsa ako svojho kreatívneho riaditeľa a sezónu po sezóne je jeho vplyv čoraz viditeľnejší, hoci kolekcie si stále zachovávajú svoju typickú DNA značky Prada.
Podľa často záhadných poznámok z módnej šou Prada sa pre Jeseň/Zimu 2024 dizajnéri zamerali na históriu a na to, ako možno „rekontextualizovať“ oblečenie z rôznych oblastí, aby vznikli nové nápady. Konkrétnejšie spomenuli „úlomky histórie“.
Iba Prada však môže spôsobiť, že mašle nevyzerajú ani zďaleka pekne v duchu jej dizajnérskeho hesla „ugly chic“ : na niekoľkých šatách sa zdali takmer rozobraté, čo dodáva kúskom nedokončený vzhľad, ktorý pripomína niektoré z najslávnejších kolekcií Prady a poteší zarytých fanúšikov. Dá sa však s istotou očakávať, že tieto šaty uvidíme na mnohých celebritách a obálkach časopisov.
Niektoré stylingové triky pridali modelom ďalší prvok, šmrnc: Kabelky viseli na rukách modeliek takmer ako kľúčenky, operené pokrývky hlavy mali tvary inšpirované armádou s vintage nádychom. Pravdepodobne však budú rovnako žiadané ako kabelky a topánky značky v budúcej sezóne.
Miuccia Prada a Raf Simons prebrali myšlienky ženskosti a pôvabu prostredníctvom intenzívne osobnej optiky. Pani Prada vo svojich prezentáciách povedala: „Toto je kolekcia formovaná históriou. Nie je to o nostalgii. Ide o pochopenie.“ Pokračovala: „Kto sme boli, prečo sme sa tak obliekali. Ide o zapamätanie si našej minulosti, využitie týchto vedomostí na posun vpred.“ Ona a Simons skúmali dievčenstvo v rôznych podobách a z rôznych desaťročí, či už prostredníctvom voľne viazaných šiat zdobených mašľou alebo pudlíkových sukní. Boli tam tesné vesty s farebným blokovaním na pletených topoch a prvotriedne vrchné oblečenie zdobené farebnými hodvábnymi panelmi na chrbte.
Na prehliadkovom móde Prady boli prítomné dievčatá, dámy a ženy a nakoniec to bol milostný list meniacim sa, vyvíjajúcim sa kaderníckym momentom v našich životoch. Romantika v Prade nie je mŕtva, je to len v neustálom stave opätovného skúmania.
GUCCI
Minulý september 2023 , v deň, keď Sabato De Sarno debutoval svojou prvou kolekciou ako kreatívny riaditeľ značky Gucci, počasie nespolupracovalo. Dizajnér plánoval debutovať vonkajšou show v historickej štvrti Brera v Miláne, ale silný dážď ho prinútil na poslednú chvíľu zmeniť plány a namiesto toho predviesť kolekciu v sídle spoločnosti Gucci.
Táto sezónna show sa preto cítila ako debut, ktorý sa nikdy neudial. De Sarno, ktorý sa k Gucci pripojil minulý rok, využil svoj druhý módny výlet ako spôsob, ako rozvinúť svoju víziu ženy Gucci stavaním na základoch svojej prvej show. Silueta, ktorú predstavil v septembri – výrazná bunda alebo kabát v kombinácii s šortkami alebo minisukňami – sa vrátila v tejto sezóne Jeseň/zima 2024, rovnako ako Rosso Ancora, červená oxblood kabelka, ktorú de Sarno uviedol na trh pre sezónu Jar/Leto 2024 a už sa stala obľúbeným podpisom.
Tentoraz bolo ozdôb veľa, od flitrov až po honosné výšivky na kabátoch a večerných šatách. Väčšina módnych vzhľadov, vrátane niektorých báječných spoločenských šiat, bola spárovaná s jazdeckými čižmami , ako nadviazanie na Gucciho jazdecké dedičstvo. Bolo to jednoduché stylingové gesto, vďaka ktorému bola kolekcia relevantná pre to, čo chcú dnes mladé dievčatá nosiť, na niečo, na čo sa módny návrhár Sabato De Sarno pri budovaní novej identity talianskej veľmoci jednoznačne zameriava.
MAX MARA
Max Mara nikdy nezlyhá pri poskytovaní toho, v čom je najlepšia: štýlová elegancia, krásne vyrobené denné oblečenie a vrchné oblečenie s dlhou životnosťou, ktoré obstojí v skúške času. Vysoká kvalita textílií a skvelý strih sú základom konfekcie značky, ktorá popiera krátkodobé trendy a vychádza v ústrety ženám, ktoré nie sú obeťami módy.
Pre sezónu Jeseň/Zima 2024 sa kreatívny riaditeľ značky Ian Griffiths pozrel na tvorbu Belle Époque francúzskej spisovateľky, novinárky, scenáristky a niekedy performerky Colette, autorky Gigi. Novela rozpráva príbeh mladého parížskeho dievčaťa, ktoré sa venuje kariére kurtizány, a od svojho vydania v roku 1944 sa dočkala filmových a hudobných adaptácií. Griffiths v poznámkach k show opísal Colette ako „sofistikovanú, inteligentnú a sexuálne oslobodenú“ – všetky vlastnosti, ktoré vidí aj v žene Max Mara.
Odkaz na Colette bol však skôr postojom než zjavnou poctou, pretože kolekcia bola v súlade s moderným a rezervovaným prístupom k dizajnu, ktorým bola značka Max Mara vždy známa. Existuje dôvod, prečo sa ženy, ktoré chcú vyzerať dobre zladené a stále prejavujú určitý zmysel pre individualitu, spoliehajú na taliansku značku.
Na prehliadke sa objavila sivá verzia kabátu značky Teddy Bear, jeden z bestsellerov značky a stálica v mnohých dámskych šatníkoch, na ktorej sa objavilo aj niekoľko vynikajúcich úpletov. Víťazné boli šaty z káblového úpletu, tiež v sivej farbe a manish krajčírstvo, inšpirované zvykom Colette nosiť pánske oblečenie.
Drobné gestá, ako napríklad umiestnenie vreciek na chrbte šiat alebo spôsob, akým bola ťavia sukňa na boku uviazaná takmer ako sarong, mali odevu dodať to správne množstvo detailov bez toho, aby uberali z chic estetiky značky.
Kolekciu Max Mara pre sezónu sezónu Jeseň/Zima 2024 charakterizovali elegantné kabáty a nohavice z kašmíru, oversized svetre a maxi sukne.
MOSCHINO
Introspekcia, kontemplácia a snívanie sú niektoré zo slov, ktoré mnohí dizajnéri použili na opísanie svojho dizajnérskeho étosu alebo samotných návrhov v tejto sezóne. Jedným z nich bol nový kreatívny riaditeľ značky Moschino , Adrian Appiolaza, ktorý sa tejto úlohy zhostil krátko po tragickej smrti Davida Renneho, ktorý zomrel tesne pred nástupom do funkcie. Appiolaza, ktorý bol predtým v Loewe, mal len mesiac a pol na vytvorenie svojej jesennej kolekcie pre taliansky módny dom, ale urobil to s takým srdcom, že kolekcia bola vrcholom módneho týždňa. Ako emotívny Appiolaza povedal v zákulisí: „Všetko to bolo postavené ako sen, pretože toto je pre mňa splnený sen.“
Moschino je známe svojou drzosťou a teatrálnosťou. Módny návrhár Appiolaza, ktorý na tomto týždni módy debutoval v roli nového kreatívneho dizajnéra pre značku, chcel vzdať hold zakladateľovi módneho domu Francovi Moschinovi. Urobil tak prostredníctvom rozpoznateľných domácich kódov, ako je tlačený hodváb, popové vzory a prehnané proporcie. „Myšlienkou bolo sprostredkovať Francov vesmír a nemyslieť na to ako na hotovú kolekciu, ale niečo, čo rozpráva príbeh s postavami.“ Každá „postava“ mala reprezentovať jedinečnú osobu posadnutú jedným alebo dvoma kusmi oblečenia vo svojom šatníku – jedna modelka mala kravaty omotané okolo mokrých vlasov ako uterák a hodvábne nohavice s potlačou a zodpovedajúci top. Ďalšia mala na sebe sukňu s volánovými vrstvami vyrobenú z podprseniek. Boli tu pohodlné úplety, bundy , nohavice vyrobené v perfektnom oversize strihu, ktorý môžete získať len vtedy, keď si niečo vyberiete v obchode alebo to zdedíte po rodičoch alebo starých rodičoch.
Appiolaza odviedol skvelú prácu a bude zaiste vzrušujúce sledovať, ako rozvíja svoju víziu v spoločnosti Moschino, ktorá, zdá sa, spája dramatické s pragmatickým a snové s každodenným.
BOTTEGA VENETA
Francúzsky dizajnér Matthieu Blazy bol druhým v čele, keď bol vymenovaný za kreatívneho riaditeľa značky Bottega Veneta po odchode jeho bývalého šéfa Daniela Leeho v roku 2021. Blazy, veterán značiek ako Raf Simons, Margiela a Celine, urobil značku Bottega Veneta ešte žiadanejšiu ako jeho predchodca a vybudoval silný biznis s konfekciou u značky, ktorá sa roky spoliehala hlavne na svoje tkané kožené kabelky, väčšinu jej predaja.
Pre módnu prehliadku Jeseň/Zima 2024 Blazy premenil sklad v umeleckej oblasti Milána na púštnu krajinu plnú svetelných sôch v tvare kaktusu. Boli vyrobené z muránskeho skla a inšpirované tými, ktoré sa nachádzajú vo vyprahnutej krajine Kalábrie, regiónu v južnom Taliansku. Kaktus, ktorý dokáže prežiť vo veľmi drsnom prostredí, je pre Blazyho symbolom odolnosti a sily. Ale ako sa to premietlo do oblečenia?
Ombré pozadie na prehliadkovom móle a keramické kaktusy, ktoré posiali priestor, dodali predstaveniu púštny nádych, ktorý symbolizoval návrat k jednoduchosti uprostred trosiek ohňa. To bolo vyjadrené prostredníctvom efektívnej palety neutrálnych zelených, šedých, opálených a čiernych na prepychovo jednoduchých kabátoch, úpletoch s mocnými ramenami, bavlnených košeliach navrstvených na seba a elegantne zahalených farebných šatách. Wow faktor prišiel v stiahnutých kožených kabátoch a operených šatách, ktoré nazýva „kvetinové šaty“, ktoré symbolizujú život uprostred ruín.
Blazy použil hmatové povrchy, široké ramená, objemné tvary a paletu, v ktorej dominovali „farby noci“, aby sprostredkoval to, čo nazýval „monumentalizmus všedného dňa“ . Kolekciu tvorili precízne vyrobené kúsky, ktoré sú mimoriadne luxusné a takmer jediné svojho druhu. Dizajnér sa v tejto sezóne vrátil k základom.
Na móle sa opäť v rytme chôdze modeliek hojdali strapce, pom-poms, streamery a podobne, to všetko boli opakujúce sa prvky v jeho tvorbe. Vynikli najmä dva outfity, jeden v žltej a jeden v červenej farbe. Kolekciu Matthieua Blazyho pre sezónu Jeseň/Zima 2024-25 charakterizovali najmä kožené kabáty a kabelky, minimalistické šaty a chunky platformy.
TRENDY PRE SEZÓNU JESEŇ/ZIMA 2024-25
Milánsky Fashion Week opäť raz presvedčil, že je to miesto, kde sa rodí móda. Prehliadky predstavili trendy, ktoré ovplyvnia módu v nasledujúcej sezóne a priniesli aj mnoho pamätných momentov.
Návrat 70. rokov : Do módy sa pre nasledujúcu zimnú sezónu vracajú vysoké pásy, široké nohavice, zvonové rukávy a zemité farby, ktoré boli kľúčovými prvkami mnohých kolekcií. Kožené oblečenie: Koža sa stala hitom sezóny. Bola predvedená v rôznych farbách a strihoch, od elegantných kabátov až po odvážne minišaty. Veľké goliere: Goliere boli výrazným trendom viacerých prehliadok. Nechýbali maxi goliere, goliere z umelej kožušiny a goliere s volánmi. Patchwork: Patchworkové vzory sa objavili na rôznych kúskoch oblečenia, od kabátov a šiat až po tašky a topánky (napríklad v značke Diesel) . Trblietavé materiály: Flitre, flitrové látky a metalické materiály boli ďalším hitom mnohých prehliadok a kolekciám dodali slávnostný nádych. Udržateľnosť: Mnoho značiek sa zameralo na udržateľnosť a používalo recyklované materiály a ekologické výrobné procesy.
Milano Fashion Week opäť potvrdil svoju pozíciu lídra v móde, kde sa stretáva tradícia s inováciou a kde je každá kolekcia odkazom na kreativitu a umenie dizajnu. S udalosťami, ktoré sa dajú sledovať online na milanofashionweek.cameramoda.it, bol Milano Fashion Week prístupný milovníkom módy z celého sveta.
obrázky: ©Getty Images, Shutterstock, Fendi, Moschino, Gucci, Prada, Armani, Bottega Veneta, Marni, Diesel, Versace, Blumarine, Tod´s, Max Mara
Druhú časť článku o Milan Fashion Weeku, dámskom prehliadkovom týždni módy, sezóne Jeseň/Zima 2024-25, konaného vo februári 2024, si môžete prečítať v pokračovaní na tomto blogu v kategórii Fashion .
Sledujte Facebook stránku: Mya Mirell Fashionista a Instagram: mya_mirell .