Najzaujímavejšie momenty pánskeho prehliadkového týždňa v Paríži – Kenzo, Paul Smith, Rick Owens, kolekcie Jar/Leto 2024, 20. – 25. jún 2023 , časť III.
Pánsky prehliadkový týždeň sa vrátil po Milan Fashion Weeku a po medzipristátiach v Londýne a Florencii do Paríža, aby od 20. do 25.júna 2023 odhalil trendy pánskej módy pre sezónu Jar/Leto 2024. Nabitý šesťdňový program mal na programe najslávnejšie značky v meste – značky Louis Vuitton, Hermés, Dior, Kenzo, Rick Owens, Loewe a ďalší. Okrem veľkých luxusných domov prišli do Paríža aj menší americkí dizajnéri s prehliadkami, ktoré boli rovnako dobré a zaujímavé. Drew Curry’s Airei predstavil strhujúcu show, ktorá bola venovaná životnej ceste a spiritualite.
Parížsky týždeň módy bol najrušnejší za posledné roky a plný výnimočných udalostí – od Pharrellovho odvážneho debutu ako kreatívneho riaditeľa pre pánov Louis Vuitton, cez gotický návrh Ricka Owensa, svieži letný výlet značky Hermès , cez prvú kolekciu Rhuigiho Villaseñora od odchodu z Bally, až po štúdiu perspektívy od Jonathana Andersona v Loewe. Vrcholom úvodných prehliadok bol futuristický scénický dizajn značky Dior, kde modely stúpali a klesali cez hranaté padacie dvere v podlahe.
Na prehliadkovom móle dizajnéri predstavili niektoré kľúčové trendy letnej sezóny 2024 – afinita k priestranným vreckám, láska ku zelenej, uvoľnený trend v zmysle modelov bez goliera a ukázali nositeľné kúsky.
Či už ide o živé obliekanie Homme Plissé od Issey Miyake na móle alebo Pharrellov debutový zápas pre Louis Vuitton, pozrime sa na módnu nádielku, ktorú naservírovali dizajnéri Paris Fashion Weeku počas týždňa mužskej módy.
KENZO
Módny návrhár Nigo využil bujarý životný štýl Japonska 80. rokov pre svoju najnovšiu štvrtú sezónnu kolekciu pre značku Kenzo. Kreatívny riaditeľ značky Kenzo – Nigo, si vybral ako pozadie svojej najnovšej show most cez Seinu. Úzka lávka Passerelle Debilly poskytla celkom nenápadnejšie, no očarujúce prostredie a bola odrazom hravej ľahkosti, ktorá doteraz definovala pôsobenie japonského dizajnéra v módnom dome.
Línia Kenzo na Jar/Leto 2024, bola inšpirovaná Nigovými formačnými rokmi ako teenagera v Japonsku v osemdesiatych rokoch. City Pop (japonský popový žáner 80. rokov) definoval tému kolekcie, ktorá bola inšpirovaná bohatým životným štýlom Japonska počas desaťročia ekonomickej prosperity. Nigo pokračoval v prinášaní japonského cítenia do západných štýlov a zároveň využíval bohatý archív dizajnéra Kenza Takadu.
Džínsové bundy vyrábané v podobnom indigovom praní, aké Kenzo používal v 80. rokoch, boli prerobené ako judo róby. Tradičné japonské potlače vĺn seigaiha boli prehodené do vyvýšených monogramov na džínsových bundách a mikinách s kapucňou.
Základom pre Niga zostáva streetwear a tak využil milovaného japonského grafického dizajnéra Verdyho, aby navrhol grafiku pre túto kolekciu. Svieže logá Kenzo sa objavili ako jemné hity na trenčkotoch bez goliera a blejzroch s kimonovými rukávmi. Monogram vytvorený z loga Verdy zdobil aj hodvábne košele a bavlnené bundy.
Kolekcia, ktorá obsahuje dámske aj pánske kúsky, tiež predstavuje úžasnú spoluprácu s japonským dizajnérom Girls Don’t Cry Verdym. Verdyho charakteristický štýl je evidentný v celej kolekcii a dodáva značke KENZO svieži a vzrušujúci nádych. Táto estetika sa prejavila v tejto kolekcii rôznych oblekov a formálneho krajčírstva spolu s mäkkým krajčírstvom, ktoré sa pýši netradičnými tvarmi.
„Konfekčná skriňa zavesená medzi východom a západom,“ opísali tlačové poznámky kolekciu, ktorá bola inšpirovaná City Pop, rozhlasovou stanicou, ktorú Nigo počúval počas svojich formačných rokov v Japonsku v osemdesiatych rokoch. Povedal, že v kolekcii sa jedinečný „mélange popu, funku a boogie“ stanice odrážal v maku, elegantných siluetách a odvážnom použití farieb a potlače (ako je súbor kvetinových motívov, ktoré sa šírili po celej ploche, alebo spolupráca s japonskou grafikou, s umelcom Verdy). Iné kúsky „kódované“ medzi východnými a západnými šatníkmi, ako napríklad kimono džudo uwagi, sú tu prepracované ako bunda.
A hoci Louis Vuitton a Dior sú hviezdami portfólia luxusných značiek LVMH, Nigo buduje Kenzo tak, aby stál po boku na špičke s najobľúbenejšími domami.
RICK OWENS
Kalifornský dizajnér Rick Owens usporiadal módnu šou na nádvorí Palais de Tokyo pod holým nebom. Na mólo vyslal armádu upírskych modelov vo vlniacich sa čiernych kompletoch do rytmov industriálnej hudby a uprostred buchotu pestrofarebných ohňostrojov.
„Vzhľadom na to, že podmienky nášho sveta sú čoraz viac ohrozené, radosť sa javí ako nesprávna poznámka, ale možno je to jediná správna morálna odpoveď? Nie je okrem toho, že sme k sebe navzájom milí, osobná radosť to, na čo sme na zemi zrodení?“ povedal Rick Owens o svojej najnovšej kolekcii, ktorú predstavil v dekoračnom nádvorí parížskeho Palais de Tokyo. Pod obrovskými lešenárskymi vežami, predviedol kolekciu „ponurej, odhodlanej elegancie“ . Núdzové svetlice vystreľované v intervaloch počas celej show z vrcholu šiestich vysokých plošín umiestnených vo fontáne Palais d’Tokyo vybuchovali a s jasnými farebnými obláčikmi dymu stočenými nahor vyzerala šou apokalypticky no i radostne.
Objemné nohavice z vlny, hodvábu a bavlneného vlákna zvierali pás a rozširovali sa na spodnom leme, aby sa ťahali po vlhkej podlahe (v priebehu módneho predstavenia mrholilo), kým tričká z hodvábu a kože sa zvodne ovíjali okolo tela. Aj tu sa podpísal trend nohavíc s vysokým pásom, ktoré sa často nosia k oversized sakám. Vlajúce technické kagouly a šortky s odhalenou hruďou boli kľúčovým vzhľadom.
Najdramatickejšia bola séria podlhovastých modelov s kapucňami, pri ktorých sa modeli motali ako mnísi v hmle.
Potom prišli modely so zaujímavými topánkami, ktoré vyzerali ako vesmírne letné čižmy.
Na módnu šou Rick Owens – Jar/Leto 2024 prišil raper Tommy Cash, ktorý ako vždy , strhol záujem okolia a fotografov. Prišiel odetý v kostýme pantomímy a v masívnych gumených čižmách v žiarivo žltej farbe, čo ihneď zaplavilo internet.
PAUL SMITH
Posledný výlet britského dizajnéra Paula Smitha je kolekcia, ktorú nazval „The Suit (But Different)“. Smith pokračoval v skúmaní významu krajčírstva pre novú generáciu v posledných sezónach a začal s katalógom referenčných bodov, ktorý zahŕňal 70. roky až po súčasnosť. Kľúčom je zmysel pre hravosť, povedal Smith .
V kolekcii bolo vidno rifľové bundy a džínsy so sudovým strihom, čo nazval „ranný oblek“, kde sako sa nosí k boxerkám na mieru.
Pracovné odevy a úžitkové odevy boli tiež prezieravými referenciami, pričom bola použitá typicky výrazná paleta farieb – červené, modré a ružové inšpirované jediným rámom od Lawrencea z Arábie.
„O krajčírstve sa často uvažuje ako o takom serióznom biznise, ale vždy som chcel ľuďom ukázať, koľko zábavy si s tým môžete užiť, najmä teraz,“ povedal Smith. „Takže, zatiaľ , čo táto šou je poctou oblekom a krajčírstvu ako umeniu a forme remesla ako takému, ktoré si vyžaduje obrovské množstvo zručnosti a odbornosti , je to aj o tom, ako vrátiť humor a radosť do šikovného obliekania. Vždy ma zaujímala otázka „čo je to vlastne oblek?“ a dúfam, že táto módna show poslúži ako odpoveď.
Obrázky: ©Peter White/Getty Images, getty images, wwd
Ďalšie pokračovanie článkov z Paris Fashion Weeku – pánskeho prehliadkového týždňa, časť IV. a V si môžete prečítať na tomto blogu v kategórii Fashion . Predchádzajúce časti – I. a II. , si môžete prečítať v histórii na tomto blogu.
Sledujte Facebook stránku: Mya Mirell Fashionista a Instagram: mya_mirell .